Kategori

Weekly News

1 Radiatorer
Hur man gör en vedpanna lång brinnande
2 Bränsle
Gjutjärnsbatterier kan vara vackra
3 Eldstäder
12 bästa hemvärmare enligt köpare
4 Radiatorer
Gör det själv - Hur man gör det själv
Huvud / Pannor

Hur man monterar en hemlagad pyrolyskedja med hjälp av ritningar och videoinstruktioner


Pyrolyskedjor har länge blivit populär bland ägarna av privata hus. När det gäller effektivitet ligger de nära gasutrustningen, de kan till och med installeras i alla hem och är inte beroende av tillgången på gas och el. Pyrolyskedjan kan göras självständigt och sparar mycket pengar.

Skillnader och fördelar

I konventionella vedeldade pannor och spisar med vattenuppvärmning brinner träet ganska snabbt och en timme ved kvarstår i 3-4 timmar. Uppvärmningsutrustning samtidigt kräver konstant uppmärksamhet, för om elden går ut i eldstaden kommer kylvätskan att svalna och det blir kallt i huset. Denna egenskap hos fastbränslepannor tvingar ofta husägare att installera ytterligare elektrisk uppvärmning eller installera en långbrännande panna.

Pyrolytkedjor kännetecknas av en lång driftstid på en enda last. De kan använda ved eller pellets som bränslepressat träavfall. Driftstiden för sådana modeller beror på ett speciellt driftssätt baserat på pyrolys.

Video: Pannans princip

Pyrolyse - vad det är och hur det används i pannor

Processen med att bränna ved är ganska komplicerat. Den består av cellulosafibrer, fäst med bindemedel - lysin. När de värms upp förstörs dessa bindningar, och gasutvecklingen börjar, och träfibrer börjar att mörka och bli förkollade. Gasen, som kallas pyrolys, innehåller brännbara element, inklusive väte. När den värms upp från den heta ytan av en glödande stock, tänds den och bildar en ljus eld.

Ökad syreinnehåll i förbränningszonen ökar flammans storlek. Detta kan ses när ugnsdörren öppnas - elden börjar omedelbart brinna ljusare. Förbränningen av pyrolysgaser åtföljs av aktiv värmeproduktion, från vilken träningens oljning ökar, och mycket snart brinner de till kol. I det här fallet kan flamman nå en höjd av mer än en meter, medan inte bara ugnen uppvärms, men också skorstenen och heta, inte helt utbrända gaser med högt sotinnehåll går in i skorstenen.

Pyrolyskedlets design gör att du kan bränna rökgaserna i en separat efterbrännarezon. Samtidigt är träet i gasgenereringszonen smolderat under lång tid och jämnt med konstant temperatur. För att undvika aktiv förbränning av bränslet är luftintaget i lastkammaren begränsat med hjälp av en spjäll. Till gas efterborrningszon, tvärtom, injiceras luft, ibland med hjälp av en fläkt, men oftare med användning av naturlig utkast.

utformning

Externt är pyrolysartpannan inte helt annorlunda än den fasta bränsleanalogen. När det gäller stål eller gjutjärn finns en brandkammare utrustad med en dörr eller lucka för lastning av bränsle. Brännkammaren kan delas upp i kammare för gasgenerering och efterbränning med hjälp av skiljeväggar, men ibland är uppdelningen betingad och processerna förekommer i olika zoner i eldstaden.

För rengöring från aska i nedre delen av bränsletillförseln är grinden belägen, och nedanför finns en askkälla med en dörr eller en ask för insamling av aska. Efterbränningszonen är också utrustad med en separat dörr för rengöring, eftersom sot ofta bildar sig i det och kräver rengöring.

I närheten av ugnen finns en värmeväxlare genom vilken värmebäraren som väljs ut för värmesystemet cirkulerar: frostskyddsmedel, frostskyddsmedel eller specialtillverkat vatten. Den är utrustad med två armaturer för anslutning av värmepanna.

Ett rör anslutet till skorstenen, anslutet till eldstaden i efterbrännarezonen, är avsedd för avlägsnande av rök. Den kan utrustas med temperaturgivare och en thruster för reglering av tryckkraft.

Nivån på kedjans automatisering beror på modellen, det är värt att notera att kedjorna med förbränningsprocessens reglering är flyktiga. Installationen är endast möjlig om det finns oavbruten strömförsörjning.

Video: pyrolyse panna design

Styrkor och svagheter

    Den otvivelaktiga fördelen på grund av vilken pyrolyskedjor närmar sig gas med användarvänlighet är effektivitet och hög effektivitet. Men listan över fördelar med pannan är inte begränsad till detta, de utmärks också av:

  • långt arbete på en eldstrålkastare - upp till 48 timmar i kraftfulla modeller, upp till 18 timmar - i hushållet;
  • tillgänglighet och bränsleförbrukning - pyrolyskedjor kan även arbeta på pellets, briketter, spån och trimmade brädor, och vissa modeller även på sågspån.
  • pannorna är kompakta i storlek, ett litet separat rum är tillräckligt för installationen;
  • Rökets temperatur vid pannans utlopp är låg, högst 200 grader i tändläge, vilket möjliggör användning av en billig och bekväm metallskummestrumpa i aggregatet.
  • rök innehåller en liten mängd sot, förorenar inte atmosfären och taket;
  • moderna modeller är utrustade med en automatisk reglerventil, vilket gör det möjligt att ställa in värmemodus och inte slösa tid på att reglera läget.
  • Användningsperioden för pannan är från 15 år.
  • Nackdelar med pyrolysstyppannor:

    • Kräver på träets fuktighet bör den inte överstiga 20 procent;
    • kräva korrekt installation av värmekretsen, som kommer att diskuteras nedan;
    • Köpte pannor, speciellt gjutjärnsmodeller, är ganska dyra, till ett pris som är jämförbart med gasutrustning.

    Som ni kan se elimineras alla nackdelar med pyrolyskedjor på grund av korrekt funktion. Och du kan minska kostnaden för uppvärmningsutrustning genom att göra en hemmagjord panna - det här är ganska realistiskt om du utför beräkning av värmekraft och hittar även färdiga ritningar eller gör dem själv med hjälp av skisserna på testade modeller.

    Ritningar och beskrivning


    Föreslagna för montering av en hemlagad panna, som visas på ritningen, är gjord som en pyrolyskedja av den övre förbränningen med tvungen uppblåsning av luft in i förbränningskammaren.

    Principen för dess verksamhet är följande:

    • genom dörren belägen i kroppens övre del sätts en enda del bränsle i eldslåden och den antänds ovanifrån;
    • en fläktutträngare installerad i övre delen av fallet styr den rök som släpptes under förbränning i efterbränningskammaren;
    • Det finns en slutlig utbränning av gaser och brandfarliga inklusioner som finns i dem;
    • rök utmatas genom rökröret som ligger på baksidan av pannan i skorstenen;
    • aska, som bildas under ugnen, faller genom gallret i ashiten som ligger under förbränningskammaren;
    • eldstaden är omgiven av en vattenjacka, som spelar rollen som en värmeväxlare och värmeisolering av pannans väggar;
    • Vatten kommer in i värmeväxlaren genom bottenbeslaget på baksidan av pannan och avges i systemet genom toppen;
    • På pannans övre plan finns en regulator som låter dig justera läget och inuti värmeväxlaren - en temperatursensor.

    Ritningen visar pannans dimensioner och beteckningen av dess konstruktionsdelar. En del av måtten är betecknad med bokstavskoden - de är specificerade enligt tabellen och valda med önskad värmepanna. Dessa dimensioner bestäms av termisk beräkning, det beror på dem korrekt och oavbrutet arbete.

    Material och verktyg som krävs för montering

      Källans kropp gör sina egna händer av stålplåt och metallrör genom svetsning. Därför är det före tillverkningen nödvändigt att förbereda:

  • svetsomriktare, elektroder;
  • Bulgariska med skärande och slipande hjul;
  • borra med en uppsättning borrar för metall;
  • sticksåg.
  • Material och deras ungefärliga belopp:

    • 3 plåt av stål med standard storlek 1250x2500 mm, tjocklek 4-5 mm, kallvalsning är bättre - det leder mindre vid temperatur hoppar;
    • 2 ark galvaniserat stål 1250x2500 mm, tjocklek 1,5-2 mm;
    • metallrör Ø32 mm, väggtjocklek 3,2 mm;
    • metallrör Ø57 mm, väggtjocklek 3,5 mm;
    • metallrör Ø159 mm, väggtjocklek 4,5 m, total längd 0,5 m;
    • profilrör av två typer: 60x30x2 och 80x40x2;
    • beslag för dörrar - handtag, spärrar;
    • hårdvara;
    • chamotte tegelsten
    • asbestsladd för värmeisolering av dörren.

    Den exakta mängden material som behövs för att klargöra arbetsritningarna. Dessutom är det nödvändigt att förbereda ett rökutrymme - en fläkt med nödvändig effekt, en värmesensor, en styrenhet och en avbrottsfri strömförsörjning på

    220 V. Fläktens effekt bestäms genom beräkning.

    För att minska pannans vikt för värmeväxlarens ytterväggar kan du ta stål med en tjocklek av 2 mm. De värmer upp mindre än 100 grader, så de är inte föremål för deformation.

    Monteringsteknik

      Operationssekvensen kan vara annorlunda, men mästarnas erfarenhet visar att det är bättre att göra monteringen av pannan med egna händer enligt följande:

  • Enligt grundritningen utförs en arbetare, med de dimensioner som anges av tabellen och beräkningen.
  • Spjällen för montering av enheten skärs ut av metallplåtarna och rören av kvarnen. Hål för rör och rördelar utförs med hjälp av en borr- och sticksåg eller plazmoreza - det andra alternativet är att föredra, eftersom det gör att du kan göra en perfekt slät skärning.
  • Svetsa ugnskammaren av metall 4-5 mm tjock. Svetsa partitionen, bilda en rök i ugnsugan. Mellan lastkammaren och efterbränningszonen är ett hörn för gallret gjord av ett hörn eller stålband. Ristet är bättre att installera gjutjärn - det kommer att vara längre, och under deformation eller bränning kan det enkelt avlägsnas och bytas ut.
  • Ett rökrör och ett rör med spjäll för lufttillförsel svetsas till kammaren i dess övre del. Vid utgången finns det plats för rökutrymmet.
  • Utför öppningar för dörrarna till ugns- och askkammaren av metallskrot.
  • Binda hoppare som förbinder värmeväxlarens inre och yttre väggar och kompensera för tryckfall. De kan tillverkas av stålband. Jumpers ska placeras vertikalt för att inte störa kylvätskans naturliga cirkulation.
  • Svetsa värmeväxlarens yttre väggar gradvis och anslut dem med broar. Beslaget är svetsat i hål i pannans bakvägg för att försörja vatten till systemet.
  • Tillverkad av plåtdörrar. De utför dubbelt med ett lager av isolering - asbesttyg. Dörrarna är fastsatta på panna gångjärn eller tänk genom en annan typ av fäste.
  • Eldstaden i efterbränningszonen är fodrad med kvartstenens eldstensstenar för värmebeständig murbruk.
  • Justerbara ben är svetsade till pannan eller fastsatt på bultarna, så att de kan ställas in horisontellt.
  • Kroppen är polerad, skalan avlägsnas och sedan belagd med värmebeständig färg från en cylinder med egna händer.
  • Montera avgasfläkten mellan rökröret och skorstenen, anslut den till nätverket.
  • En styrenhet är installerad på pannans övre del och sensorn placeras i värmeväxlaren nära utloppsanslutningen.
  • Vid denna tidpunkt är monteringen av pannan klar och du kan ansluta den till värmesystemet och börja justera.

    Anslutning av pannan till värmekretsen

    Kedjorna med lång bränning, gjorda för hand, kan arbeta i system med naturlig eller tvungen cirkulation - deras design är ganska tillförlitlig. System med naturlig cirkulation är monterade med hänsyn till lutningsvinkeln hos rören, med tvång - med anslutningen av cirkulationspumpen till önskad effekt, vilket bestäms genom beräkning.

    På grund av tendensen till låg temperatur korrosion av värmeväxlaren rekommenderas att vattentemperaturen vid inloppsmunstycket övervakas. Den får inte falla under 60 grader Celsius. För att upprätthålla det inom dessa gränser görs en hoppare mellan fram- och bakrören, med vilken returledningen späds med varmt vatten till önskad temperatur.

    Justering och inkludering

    Innan du slår på pannan är det nödvändigt att fylla systemet med kylvätska. Justeringen består i att välja lufttillförsel till efterbränningskammaren, därigenom regleras intensiteten för förbränning av gaser och temperaturen i ugnen.

    Det är indirekt möjligt att bestämma hur optimalt driftssättet är när röket kommer ut ur röret: om det inte har en skarp lukt och grå färg, betyder det att bränslet brinner helt och läget väljs korrekt.

    De första dagarnas hemlagad panna fungerar i testläget. Vid den här tiden är det bättre att inte lämna det obevakat och endast använda högkvalitativt bränsle och ladda kameran för 2/3 av belastningen. Efter provning kan pannan köras med full kapacitet och njuta av värmen i huset.

    Pyrolyskedjan gör det själv

    Idag finns det ett stort antal bosättningar i Ryssland där det inte finns någon gasledning, därför är det nödvändigt att värma lokalerna med el eller tillgängligt fast bränsle. Naturligtvis är det senare alternativet mycket mer ekonomiskt, men väldigt mödosamt. Vi måste ständigt övervaka bränslemängden i pannan, se till att den inte brinner ut, så att den inte behöver smältas igen. Vägen ut ur denna situation är pyrolyskedjor, som även arbetar med fasta bränslen, men samtidigt är förbränningen processerad optimerad. Kostnaden för en sådan panna är högre än den vanliga, men det är ganska möjligt att göra det själv. Vi kommer att berätta för dig hur man gör en pyrolyskedja med egna händer, ritningar och arbetsprinciper, vi kommer att ge rekommendationer från experter och videotutorials.

    Foto 1 Principen för driften av pyrolyskedjan

    Princip för verksamheten

    Det är omöjligt att utvärdera fördelarna med pyrolyskedjor utan att förstå de allmänna driftsprinciperna. Och i första hand vad är pyrolyse?

    I själva verket är det sönderdelning av naturliga föreningar med en minimal mängd luft. I en vanlig panna bränner ved vid en temperatur på 900-1200 ° C med normal tillgång till luft, tar det ungefär 3-4 timmar att lägga en hög med ved med utsläpp av cirka 4900 kalorier av värme.

    Tabell 1 Värmevärdet för ved av olika träslag

    I pyrolyskedjan brinner det fasta bränslet vid en lägre temperatur av 300-850 ° C, och sönderdelningen till följande element uppstår - fast sediment och gas. I frånvaro av syre i en separat kammare reagerar den brännbara (pyrolysegasen) med kol och behandlas dessutom, vilket ökar värmeledningsförmågan.

    Under torr destillation (pyrolyseprocess) förutom vid fast bränsle bränns dessutom en fast rest och samtidigt pyrolysgas brännas. Allt detta i komplexet ökar tiden för bränning genom en eldsläckning på upp till 12 timmar (jämför med vanliga 3-4 timmar) och pannans effektivitet upp till 85-90% med standarden 65-70%.

    Fördelar och nackdelar med utrustning

    Enheten har både positiva och negativa egenskaper. För att göra rätt val måste de utvärderas på ett adekvat sätt.

    • upprätthåller en viss förbränningstemperatur i det automatiska läget;
    • ökad utbrändhetstid för bokmärket mot bakgrund av ökad kedjeffektivitet;
    • förmågan att använda olika typer av fasta bränslen, inklusive bearbetningsprodukter från träbearbetnings- och jordbruksindustrin.

    Det rekommenderas inte att använda mer än en tredjedel av den totala mängden bränslepolymerer och gummi.

    • Stora dimensioner av pannan på grund av den ökade förbränningskammaren;
    • Särskilda krav på fast bränsle - Ved måste vara helt torrt

    När bränsle injiceras minskar även 25% fuktighet processen med gasutveckling, vilket leder till en minskning av kylvätsketemperaturen och en minskning av effektiviteten.

    • Volatilitet - under drift förbrukar pannan el för drift av fläkten, vilket skapar tvångs dragning och automatisering.
    • priset är den största nackdelen som gör att du vägrar att köpa.

    Därför föreslår vi att du gör en pyrolyskedja med egna händer, se ritningarna och användningsprincipen längre fram i artikeln.

    Pannanordning

    Den huvudsakliga skillnaden mellan standard- och pyrolyskedjan är att i den första versionen 1 brännskammaren och i den andra - 2, mellan vilken gallret löper, bränner bränslet självt och den fasta återstoden i botten och i de bästa pyrolysegaserna. Det är denna organisation av förbränningskamrarna som gör det möjligt att optimera processen, öka tiden för förbränning av bränsle och maximera effektiviteten.

    Foto 2 Diagram över pyrolyskedjan

    Pyrolysprocessen är endast möjlig med begränsad tillgång till luft, när bränslet inte brinner, men smuler faktiskt, vilket ger mer gas.

    Bland egenskaperna hos pyrolyskedjan är det ökade aerodynamiska motståndet i skorstenen på grund av frånvaro av luft och reaktionen av kol med pyrolysgasen. Tvingad dragkraft tillhandahålls av elfläkten, i själva verket exakt av denna anledning, pyrolyskedjor tillhör kategorin flyktig utrustning.

    Kostnaden för en hemgjord modell

    Naturligtvis är den främsta anledningen till att de tas för tillverkning av en pyrolyskedja med egna händer, letar efter ritningar och driftsprincipen är en banalekonomi. I genomsnitt varierar kostnaden för den färdiga pannan från 36 000 rubel. (kraft 10 kW, område 100 kvm) upp till 140 000 rubel. (kraft 38 kW, areal 300 kvm). Vid självständig produktion av en panna visar det sig att spara från 500 till 1500 cu på grund av kostnaden för material och personligt arbete.

    Video 1 Pyrolyskedja 15-25 kW - tillverkning och provning

    Under alla omständigheter kan denna typ av arbete inte kallas billigt eller enkelt, så innan du bestämmer dig för att göra en pyrolyskedja med egna händer, utvärdera dina möjligheter, studera alla ritningar och välj exakt de material som behövs.

    Hur man gör en pyrolysepanna

    • elbågsvetsning och 3-4 elektrodplattor;
    • borr;
    • liten bulgarsk (cirkel 230).

    Foto 3 Processen för svetsning av metall

    Ø 57 mm, väggtjocklek 3,5 mm

    Ø 159 mm, väggtjocklek 4,5 mm

    Ø 32 mm, väggtjocklek 3,2 mm

    60 × 30 mm, väggtjocklek 2 mm

    80 × 40 mm, väggtjocklek 2 mm

    20x20, väggtjocklek 2 mm

    Cirklar för slipmaskiner

    Foto 4 Blåsfläkt

    Denna lista tillhandahåller inte ett sortiment av VVS-verktyg och några hjälpdelar. Det är möjligt att vissa av dem måste köpa mer - men i allmänhet, även i detta skede, kan man beräkna kostnaden för pannan.

    Tecknings pyrolyskedja (enligt schemat Belyaev) 25-40 kW

    Foto 5 Detaljerad ritning av pyrolyskedjan

    Om möjligt, gör ett 3D-diagram över pannans inre struktur för att förstå grunden för dess struktur och fortsätta till produktion.

    Foto 6 3D-diagram över pannans inre struktur med dimensioner

    DIY tillverkningsprocess

    Slipning med en kvarn kommer aldrig att ge en perfekt slät skärning - endast en giljotin kan hacka metall. Du bör inte spara på skärning av metall, det kan vara dyrt.

    1. När du köper metallplåt och rör på metallbasen, är du överens om hur du skär dem i de nödvändiga fragmenten. I framtiden kommer detta att avsevärt minska tiden och ge möjlighet att få smidiga sömmar.

    Foto 7 Hackande metall

    1. Från två delar börjar montera kammarens kammare - förbränning och gas
    1. När båda kamrarna är gjorda, svetsa luftutloppen och väggen till deras bakre delar. På bilden, för enkelhetens skull, är kanalen gjord av en kanalstång, men den kan också tillverkas av en 60x30 profilerör, för vilket ändamål förskuren små luftventiler.
    1. I förbränningskammaren, gör ett hål för luftröret och svetsa ett rör till det. Observera att detta rör ska anslutas till pannan med 20x20 proftrub.
    1. Tillverkning av en rörformad värmeväxlare - klipp flera hål för ett D57 mm rör på arbetsstycket.
    1. D57 mm röret är skuren i stycken av lika stor storlek, som sedan sätts på plattan och svetsas runt omkretsen.
    1. Därefter svetsas värmeväxlaren till pannan genom bågsvetsning och gasen är gjord
    1. Framväggen är svetsad i kamrarna, där 2 hål är förskurna - för inkommande och utgående luftrör
    1. Därefter svetsas locket och borren sitter i stället för ventilen
    1. De samlade hela pannans inre påfyllning, varefter det var nödvändigt att noga rengöra svetspunkterna med en kvarn eller en metallborste.
    2. Ytterkåpan på pannan är gjord av 4 mm ark och hörn
    1. För att fästa ytterhöljet med hörnen bör små hål göras på arbetsstycket. Var och en av dem bör svetsas så att arket och höljet är anslutna på ett kvalitetsmässigt sätt.
    1. Kontrollera pannans täthet med vatten - stäng pluggarna för kylvätskans rörelse och fyll det med vatten. Om det läcker på något ställe, gör ett märke att omedelbart smälta den här platsen. Pannan måste vara helt förseglad.
    1. Topplocket måste värmas upp ytterligare.
    1. För att reglera driften av luftdämpare behöver gängade dubbar
    1. Pannan är helt innesluten av ett yttre hölje, och ett luftavgasrör är tillverkat av rören.
    1. Gångjärnen naglas och dörren sätts på. Det är bättre att göra det från gjutjärnskivor och för foder (skydd mot skador) för att använda en tegelsten.
    1. Den nedre kammaren utsätts också för eldfasta tegelfoder - den ska klippas och males så att kammaren passar tätt
    1. För att pannan ska uppfylla den deklarerade effekten måste ventilen i den nedre kammaren uppfylla vissa parametrar. När du lägger tegel ska du överväga det
    1. En fläktarfläkt är svetsad till luftröret (av profilröret) för att skapa tvångsdragning i pannan.
    1. Den nedre kammaren sys också i en tegel för att säkra den så mycket som möjligt och för att optimera förbränningsprocessen.
    1. För att förbättra pannans funktion rekommenderas att turbo-virvlar, å ena sidan, förbättrar värmeöverföringen, å andra sidan rengör de rören från insättningar.
    1. Innan pyrolyskedjan startas är det nödvändigt att kontrollera hur täta sömmen är enligt samma princip som i punkt 13 (se ovan). Men samtidigt med vatten är det nödvändigt att skapa ett tryck på 3-4 bar. För att göra detta kan du använda en speciell opressovshchik - när du tar trycket, se hur snabbt det faller. Om snabbt - någonstans flyter, leta efter denna plats. Om stabiliserat - allt är bra.
    1. Var noga med att installera en säkerhetsgrupp på pannan, som inkluderar en tryckmätare, en nödtrycksavlastningsventil och en luftventilation. Om trycket ökar över 3 bar kommer en automatisk återställning att ske.
    2. För att maximera säkerheten för pannan och för att den ska fungera problemfri rekommenderar den att installera en automationsenhet. Hur det fungerar och varför du behöver en sådan automatisk kontroll, titta i videobeskrivningarna.

    Video 2 Pyrolyskedja för automation

    Första körningen

    • När du startar pannan, anslut den till skorstenen och fyll den med vatten

    Det är strängt förbjudet att kontrollera driften av en tom panna och utan en termometer.

    • Lägg papperet i den nedre kammaren och bokstavligen 2-3 loggar på det (det finns inte mycket att kontrollera kedeldriften), stäng kammaren tätt och öppna gasdörren. När fläkten är påslagen tänds papperet.
    • När alla vedar är inblandade i eld, stängs klaffen så att bränslet börjar smoldera ("smäller"), för närvarande startar pyrolyseprocessen
    • I den nedre kammaren, övervaka när facklan brinner. Så snart det släckte, markera den tid under vilken kylvätskan nästan kokar.
    • När kylvätskan når 100C, stäng av fläkten, brännaren kommer också att gå ut omedelbart.

    Slutsats, recensioner, tips

    Som du kan se är det att skapa pyrolyskedjor med egna händer en dyr och mödosam händelse som bara kommer att betalas i 3-5 årstider. Men i alla fall är det lönsamt, eftersom det visar sig att spara inte bara på material utan också att göra sådan utrustning som passar ett visst rum.

    Hur man gör en pyrolyskedja med egna händer - stegvis instruktioner med ritningar

    Pyrolyskedjan är en av de mest effektiva värmeanordningarna, vars effektivitet är 90%. Huvuddelen av värmen genereras genom förbränning av den resulterande gasen. Det kräver inte konstant vård, bara ett bokmärke av bränsle per dag räcker. Kostnaden för kommersiellt tillgängliga installationer är ganska hög, så många har en önskan att göra det egna händer.

    Komma igång bör du förstå vad som finns inom enheten, hur sammanhängande och påverkar långsiktig förbränning och pyrolyse. Ritningen hjälper dig att räkna ut det, och steg-för-steg-instruktionen hjälper dig igenom alla stadier av installationen. Det är viktigt att ta en ansvarsfull inställning till valet av material för att inte slösa bort pengar och tid.

    Pyrolyskedjan optimerar förbränningsprocessen, ökar dess varaktighet, maximerar effektiviteten. Den har två kamrar - förgasning och efterbrännare. Det finns grundläggande typer av installationer: med tvångsblåsning och naturlig beror ugnslokaliteten på den.

    I apparaten med den naturliga eldbelastningen ovanifrån, från den mekaniska - underifrån. I eldstaden smolder ved och fasta rester. I den andra kammaren bränns de genererade gaserna. Att jämföra fördelarna och nackdelarna med båda modellerna hjälper bordet:

    Tvingade blåser har sina fördelar. De börjar pyrolyse och uppvärmning av värmesystemet mycket snabbare. Förbränningsprodukter avlägsnas omedelbart utan att vara innanför. Det finns möjlighet till automatisk kontroll av processen. En betydande nackdel är det konstanta beroendeet av el. Naturgaspannan är opretentiös och pålitlig, sällan bristande.

    Skillnader i enheten påverkar inte driftsprincipen, det är vanligt för dem. Syre levereras till eldstaden i en sådan volym att veden bara smolder. Det är en lång bränning, vilket resulterar i att trägas bildas. Jämfört med naturligt har den ett lågt värmevärde, men kan bränna och avge en tillräcklig mängd ytterligare värme.

    Bränslet sönderdelas i dess beståndsdelar med en minimal mängd inkommande syre. Ved i en konventionell panna bränner vid en genomsnittstemperatur på 1000 ° C i 3-4 timmar, vilket emitterar ca 5 kilokalorier av värme. Vid pyrolys sker detta vid 300-800 ° i en halv dag. Effektiviteten stiger till 90% jämfört med de vanliga 70%.

    Enheten startar och arbetar i följande ordning:

    • ved sätts in i eldstaden, dörren är på eld och stängd
    • öppna skorstensfliken - det finns ett tryckfall, börjar syrgasflödet in i den övre kammaren;
    • CO-gas som släpps ut under smörjningen är tyngre än luften, därför faller den ner och antänds.
    • det finns en konstant cirkulation av blandningen - den brinner i båda kamrarna, processen stabiliseras.

    Pannans arbete består av tre steg:

    1. 1. Tändning. Den främre slagventilen i öppet läge, röken avlägsnas ohindrad.
    2. 2. Arbetsläge. Shiber överlappar, börjar pyrolys. Traction tillhandahålls av en fläkt eller en naturlig process.
    3. 3. Extra bränslebelastning. De öppnar gasen och fyller snabbt eldkaminen med trä.

    En stor mängd värmeenergi cirkulerar ständigt i pyrocotla. En betydande del av den används för självhjälp av arbetscykeln. Endast en som inte är nödvändig för detta ändamål är tillgänglig för val. Om du installerar en värmeväxlare i någon kammare, kommer den att kraftigt försämra enhetens effektivitet, eventuellt bildandet av skadlig förgiftning, som inte har tid att brinna. Vattenregistret finns på rökgasbanan.

    Pyrolyspannan gör sina egna händer huvudsakligen med topplastningsugnen, under vilken det finns en förgasningskammare. Det är lättare att tillverka, det har en bra effektivitet. Om du har några tekniska färdigheter kan du göra ändringar i den färdiga ritningen, men de interna dimensionerna lämnas oförändrade eller med mindre justeringar. Det är bättre att göra eldstäder identiska i bredd och längd, endast skillnader i höjd.

    För att beräkna huruvida enheten är lämplig för kraft, gå vidare från följande regel: varje 10 m2 lokaler kräver 1 kW energi. Värdet multipliceras med en faktor 1,2, men i praktiken ökar den till 1,5, för det finns inte alltid högkvalitativt bränsle. Om det till exempel antas att enheten producerar 20 kW, då kan den uppvärma 200 m2 utrymme, men med hänsyn till reserven - 130 m2. Pannan av sådan kapacitet är tillgänglig för oberoende produktion, med användning av speciellt värmebeständigt tjockt stål krävs med större kraft. Det är svårt att laga det hemma.

    För kamrar rekommenderas att använda värmebeständigt legerat stål, men kostnaden är stor, därför ersätts den med en enkel koltjocklek på 5 mm. Bränngas bildar värme i fackets arbetsområde. För att skydda metallen installeras ett gjutjärnslist i botten av stuvkammaren, och botten på båda eldstäderna är fodrade med eldfasta tegelstenar.

    Vattenjackan arbetar under tryck, vilket kräver högkvalitativa sömmar. Huvudfaktorn som förhindrar detta är heta och kalla sprickor, vilka bildas på grund av den höga temperaturskillnaden över en relativt liten längd av produkten. För att minska de negativa effekterna, använd flera tekniska metoder:

    • metall skärs, matar skärverktyget smidigt för att skydda kanterna från överhettning;
    • Svetsning utförs i ett mjukt läge, vilket reducerar den önskade strömmen med 20-25%;
    • sömmen hålls utan sidovibrationer med hög hastighet;
    • bifoga tjock metall för snabbaste kylning.

    Utformningen av många pyrolyskedjor omfattar inte användningen av vatten som kylvätska. Då är inte växlaren förseglad, varm luft kommer in i rummet genom sina rör och kall luft strömmar från golvet. Denna lösning har sina fördelar, särskilt för sommarboende, som ibland besöker landet. Då finns det ingen risk att tina upp systemet.

    Det är möjligt att avsevärt minska kostnaden för en improviserad installation genom att välja rätt metall och utrustning. Nödvändiga material, deras egenskaper visas i tabellen:

    Skapa en pyrolyskedja för uppvärmning med egna händer

    Här lär du dig:

    Uppvärmning med fastbränslehus är en brådskande uppgift för många människor. Trots det faktum att förgasningsprogrammet började många, för många år sedan, betraktas det idag som ouppfyllt. Vi förstår inte orsakerna, men idag finns det ingen gas på många platser. I ett försök att värma sina hem och inte spendera en förmögenhet på detta skapar människor ofta improviserad värmeutrustning.

    Efter att ha byggt en pyrolyskedja med egna händer kan du räkna med högkvalitativ uppvärmning och ekonomi med fast bränsle.

    I den här översynen ser vi på:

    • Funktioner av pyrolysuppvärmning;
    • Konstruktionsegenskaper hos pyrolyskedjor;
    • Fördelar och nackdelar med hemlagad utrustning;
    • Stegvis monteringsanvisningar.

    Det bör noteras att det är ganska svårt att göra en pyrolyskedja med egna händer - detta kräver inte bara verktyg utan också kunskaper inom metallbearbetning.

    Principen för drift av pyrolyskedjor och deras egenskaper

    Att skapa pyrolyskedjor med egna händer, folk tenderar att spara pengar i sin plånbok. Om gasutrustningen är ganska billig, förvånar de fasta bränsleenheterna helt enkelt med sitt pris. Mer eller mindre en anständig modell med en effekt på 10 kW kostar 50-60 tusen rubel - det är billigare att utföra gas om det skulle finnas en gasledning i närheten. Men om det inte finns finns det två sätt att köpa - eller köpa det själv.

    Det är möjligt att göra en pyrolyskedja med lång bränning med egna händer, men det är svårt. Låt oss först förstå vad pyrolysen behövs för. I konventionella pannor och spisar bränns ved på traditionellt sätt - vid höga temperaturer, med utsläpp av förbränningsprodukter i atmosfären. Temperaturen i förbränningskammaren är ca 800-1100 grader och i skorstenen - upp till + 150-200 grader. Således flyger en fast del av värmen bara ut.

    Direkt förbränning av ved används i många värmeenheter:

    Fasta pyrolyskedjor kan använda flera typer av bränsle, inklusive avfallshantering och bearbetning av jordbruksprodukter.

    • Fasta bränslepannor;
    • Spisar, eldstäder;
    • Eldstäder med vattenkretsar.

    Den största fördelen med denna teknik är att det är enkelt - bara skapa en förbränningskammare och organisera avlägsnandet av förbränningsprodukter utanför utrustningen. Den enda dörren här är blåserdörren - genom att justera avståndet kan vi justera förbränningsintensiteten och därigenom påverka temperaturen.

    I pyrolyskedjan, monterad med egna händer eller köpt i en butik är processen med brinnande bränsle något annorlunda. Ved brinner här vid låga temperaturer. Vi kan säga att det inte ens brinner, men långsam korruption. Trä på samma gång blir en slags koks, samtidigt som man släpper ut brännbara pyrolysegaser. Dessa gaser skickas till efterbrännaren, där de brinner med stor mängd värme.

    Om det verkar som om din reaktion inte har någon speciell effekt, då är du djupt misstagen. Om du tittar in i efterkammaren ser du en brinnande flamma av ljusgul, nästan vit färg. Förbrännings temperaturen ligger något över +1000 grader, och värmen i denna process frigörs mer än vid vanlig vedeldning.

    Pyrolysreaktionen är bekant för oss från skolfysikskursen. I läroboken (och kanske i laboratoriet) såg många av oss en intressant reaktion - träet placerades i en förseglad glasflaska med ett rör, varefter kolven värmdes över brännaren. Efter några minuter började träet att mörkas, och pyrolysprodukterna började dyka upp ur röret - det här är brännbara gaser som kan sättas i brand och titta på gul-orange flamman.

    Pyrolyskedjan monterad av sig själv drivs på samma sätt:

    Vid en bränslebelastning fungerar pyrolyskedjor i ca 4-6 timmar. Så ett stort och konsekvent återfyllt lager av ved borde delta i förhand.

    • Ved tänds i eldstaden tills en stadig flamma uppträder;
    • Därefter blockeras åtkomsten av syre, flammen går nästan helt ut;
    • En fläktarfläkt startar - en hög temperaturflamma visas i efterbränningskammaren.

    Enhetspyrolyskedjan är ganska enkel. Huvudelementen här är: Förbränningskammaren, där ved sparas och efterbrännaren, där pyrolysprodukterna brinner. Värme överförs till värmesystemet via en värmeväxlare. I pyrolysstyrelsens ordning ges särskild uppmärksamhet.

    Saken är att värmeväxlarna i pyrolyskedjorna, monterade med egna händer, är anordnade annorlunda än i gasutrustningen. Förbränningsprodukter med luft passerar här genom en mängd olika metallrör som tvättas med vatten. För att öka effektiviteten tvättar pannvattnet inte bara värmeväxlaren, utan också alla andra noder - en slags vattenjacka skapas här som tar bort överskottsvärmen från kyldenhetens uppvärmda delar.

    Fördelar och fördelar med hemlagad

    Innan vi överväger hur man gör en pyrolyskedja med egna händer, bör du överväga fördelarna och nackdelarna med designen. Det är omöjligt att säga att hemlagade produkter är dåliga, men de ligger långt ifrån ideal. Men i allmänhet har de all rätt att existera. Först överväga deras positiva egenskaper:

    • Låg kostnad - du måste köpa järn och rör, och verktyget för en arbetsperson är alltid där. I närvaro av freestuff-järn är det möjligt att montera en pyrolyskedja med egna händer nästan utan kostnad genom att spendera på svetselektroder och skärhjul för kvarnen.
    • Ekonomi på bränsle - om enheten monteras korrekt, kommer den att producera en betydande mängd värme, effektivt sönderdela trä i koks, kol, aska och brännbara gaser;
    • Förmågan att justera förbränningsintensiteten och temperaturen i värmekretsen - för detta är det nödvändigt att köpa kontrollelektronik;
    • Effektiv uppvärmning av stora bostadshus - inget hindrar dig från att göra din egen pyrolyskedja med ganska hög effekt, upp till 25-35 kW. Sådan kraft kommer att tillåta att uppvärma området upp till 200-300 kvadratmeter. m.

    Det finns nackdelar:

    Rengöring av pannan från förbränningsprodukterna - processen är enkel, men rutinmässig och kräver konstant uppmärksamhet.

    • Det är svårt att uppnå effektiviteten som är inneboende i prefabricerade pyrolyskedjor. Men om du noggrant följer produktionsplanen och undviker friheter, får du en mycket effektiv enhet;
    • Komplexiteten i beräkningarna - många människor gör hemlagade pyrolyskedjor för långbrinnande ved enligt sina egna system. Men för detta behöver vi viss kunskap, som inte är allt;
    • Den imponerande storleken på utrustningen - enheten med en effekt på 25-30 kW är mycket solid och tung;
    • För att installera utrustningen behöver du ett separat rum - med tanke på bulkigheten kan du montera den i källaren av huset.

    Nackdelar är inte värst, så du kan klara av dem.

    Vi samlar pannan med egna händer

    Hur man monterar en pyrolyskedja med egna händer, ritningar och driftsprincipen, nödvändig utrustning och verktyg - all denna information hittar du i vår recension. Vi berättade om handlingsprincipen mer i detalj än i den enklaste läroboken om fysik. Det är fortfarande att utveckla en guide för sin montering - det kommer att diskuteras nedan.

    Ritning

    Vi rekommenderar att du använder ritningarna som bifogas denna artikel. I dem hittar du system för skärning av plåt, kommer att kunna bekanta sig med monteringstekniken. För att se diagrammen måste du använda programmet DWG True View. Det här är de mest detaljerade ritningarna på pyrolyskedjan, som är svåra att hitta på Internet, och till och med gratis.

    Diagram över en av varianterna av pyrolyskedjan. I arkivet som presenteras i slutet av artikeln kommer det att finnas flera fler variationer av utseendet.

    Använd dessa ritningar, och du kommer att kunna montera en utmärkt pyrolyskedja med egna händer.

    Verktyg och material

    Vi börjar samla material och verktyg - det är bättre att förbereda allt på förhand så att du inte letar efter extra skärhjul eller en borr som går förlorad i garaget. Så du kan så snabbt som möjligt bygga en pyrolyskedja med egna händer. Från de material vi behöver:

    En centrifugalfläkt kommer att ge primär och sekundär luft till pannkammare.

    • Plåtjärn 4-5 mm tjockt - det är nödvändigt för montering av alla delar i vår värmeenhet;
    • Brandbeständig (chamotte) tegelsten - 23 st. (nödvändigt för att förena förbränningskammaren);
    • Metallrör med en diameter av 76 mm - en värmeväxlare dras av den;
    • Rör med en diameter på 159 mm - det här kommer att vara borttagning av skorstenen;
    • En uppsättning formade rör;
    • Metallrör med en diameter av 32 mm - 1 meter;
    • Fläktarfläkt och automatik för att styra belastningen med en temperatursensor (allt detta köps i butiken);
    • Bultar, brickor och muttrar;
    • termometer;
    • Säkerhetsgrupp;
    • Metallstavar;
    • Metall hörn och mer.

    Fullständig förteckning över material som finns i bifogade arkivet.

    Du behöver också verktyg - en svetsmaskin med lämpliga elektroder, en slipmaskin med skär och sliphjul.

    Detaljerad analys av systemet

    Enligt ovanstående schema består vår egenmonterade pyrolyskedja av följande delar:

    Förutom fläkten är en sådan kontroller den enda elektroniska saken i hela enheten. För att spara på det rekommenderas absolut inte.

    • Elektronisk styrenhet som styr fläkten för pannan;
    • Dörr för lastning av ved (du kan göra det själv eller köpa färdiga);
    • Dörr askkopp;
    • Fläktventilator (köpt i affären, skapar begär och drar pyrolysprodukterna i efterkammaren).

    Från kontrollerna - direkt styrenheten och hanterar för att öppna / stänga dörrarna.

    Monteringsprocessen

    Montering av en pyrolyskedja med egna händer börjar med skärning av metallplåtar - för detta ges lämpliga skärsystem. Med hjälp av dem kan du snabbt klippa metallen i flera delar. För detta ändamål används den vanligaste bulgariska med skärhjul. Om möjligt kan du för detta ändamål använda en plasmaskärare - en speciell enhet för extremt noggrann och noggrann skärning av metall.

    Det första steget är teorin

    Trots den uppenbara komplexiteten är pyrolyskedlets funktion princip mycket enkel, men oerhört effektiv.

    Nästa steg är teoretiskt. Det är nödvändigt att titta på monteringssystemet, sönderdela de enskilda delarna i arbetsområdet och se till att du förstår hur och hur vår pyrolyskedja ska monteras för hand. Om du inte kan lägga systemet i ditt huvud, då kommer du inte att träna - du måste tänka dig hur dessa eller de här verktygen står, hur värmeväxlaren är monterad, hur kylvätskan rinner inuti. När du förstår pannans konstruktion kan du gå vidare till sin montering.

    Vid det första steget samlar vi förbränningskammaren och efterbränningskammaren, med hjälp av slipade metallplåtar för detta. Observera att alla sömmar måste vara pålitliga och täta. Om du inte har erfarenhet av elektrisk svetsning, bjud in en erfaren specialist. När du monterar förbränningskammaren, var uppmärksam på luftkanalerna och deras korrekta läge - de är gjorda av ett format rör. I efterbränningskammaren hålls röret för tillförsel av sekundärluft.

    Nästa steg är konstruktionen av en värmeväxlare. Det är tillverkat enligt brandrörsystemet - det är en uppsättning metallrör genom vilka de uppvärmda förbränningsprodukterna passerar. De överför den resulterande värmen till kylvätskan, som tvättar dem och går till värmesystemet. Rören är svetsade till två metallplåtar och skållas på båda sidor - den här noden kommer att uppleva termisk stress, så det måste vara så hållbart som möjligt. Därefter svetsas värmeväxlaren till kamrarna.

    I nästa steg förbereder vi dörrarna till askpanelen och lastkammaren. De kan köpas färdiga eller tillverkas självständigt. Vi svetsar också skorstensröret, som börjar från värmeväxlaren. Sammanfattningsvis samlar och sköljer vi metallkåpan i pyrolyskedjan. Därefter kontrolleras dess täthet - för detta är enheten fylld med vatten och täppt, då läckagesna är gjorda.

    Det sista steget är att måla pannan och installera dörrarna. Målningen utförs med värmebeständig färg, men före det måste metallen poleras och beläggas med en primer. Montera också dörren, utrusta dem med handtag. Att göra en pyrolyskedja med egna händer är nästan färdig, det är bara att göra ett preliminärt test.

    Hälsokontroll

    Flammetemperaturen i pyrolysegasens förbränningskammare är cirka 1 000 grader.

    Rusa inte för att installera en pyrolyspanna monterad med egna händer regelbundet - det är nödvändigt att testa det. För att göra detta monterar vi termometern, fyller pannan med pannvatten, lägger ved i eldstaden och tänds dem. Genom att sätta på fläktfläkten skapar vi begär, vänta tills träet brinner väl. Nu kan du starta pyrolysen - som vi kommer ihåg, för detta är det nödvändigt att begränsa syreförsörjningen.

    Vi stänger dörrarna till eldstaden och ashpit, stäng gasen (begränsar luftflödet som används för träets första tändning) - loggarna kommer att passera från bränningsfasen till nedbrytningsfasen. Och eftersom fläktarfläkten arbetar med oss, kommer den att dra förbränningsprodukterna i efterkammaren, där pyrolyseprodukterna kommer att antända. Då kan vi bara styra temperaturen i pannan - så fort den når kokpunkten, bör pyrolysen stoppas. För att göra detta, stäng av fläkten, öppna förbränningskammaren och ta bort ved från den.

    Utrustning installation

    Nästa steg är att installera utrustningen regelbundet. Kom ihåg att en pyrolyskedja monterad med egna händer bara har en helvikt - försök inte flytta det själv. Ta som assistenter 3-4 personer och dra avkylningsenheten i rummet som tilldelats för pannrummet. Därefter utför vi följande arbete:

    • Vi tar bort skorstenen på utsidan och ansluter den till pyrolyskedjan.
    • Vi kopplar upp värmesystemet till pannan;
    • Vi installerar en säkerhetsgrupp och kontrollerar systemets täthet.
    • Vi utför ett eluttag;
    • Vi installerar pannautomatiken och kopplar en fläktarfläkt till den.

    Nu kan du börja testa systemet - det görs analogt med ovanstående instruktioner. Inställning av pyrolyskedjan reduceras för att ställa in kylvattnets optimala temperatur. Detaljerad information om denna fråga finns i instruktionerna för den kontrollerande kontrollenheten du använder.

    Foder med eldstensstenar gör att du kan uppfylla önskad temperatur och skyddar metallen.

    Styrenheten fungerar som följer - med en temperaturgivare styr den kylvätskans temperatur vid pyrolyskedlets utlopp. Så snart temperaturen når inställd nivå, stoppar elektroniken fläkten. Förbränningen av brännbara gaser kommer att sakta ner och nästan helt sluta - veden kommer inte att gå ut, de kommer bara att sakta festa. Så snart temperaturen i kretsen faller, slås fläkten på och förbränningen i pyrolyskammaren återupptas.

    Brick pyrolys kedjor

    Med egna händer kan du inte bara göra en metallhemmad pyrolyskedja, men också en tegelsten - det är sant för dem som har tillräckligt med ledigt utrymme till sitt förfogande. Du kan söka efter systemet på Internet, beställ från specialister eller försök att bygga det själv med hjälp av speciell programvara. Fördelarna med en tegelpyrolyskedja, gjord för hand:

    • Det kan användas som en oberoende värmekälla;
    • Långt bevarande av temperaturen;
    • Mer hållbar och hållbar design;
    • Motstånd mot temperaturöverbelastning.

    Nackdelen är bara bulkigheten hos en sådan enhet.

    Rekommendationer för installation och drift

    Pyrolyskedjan monterad av egna händer måste installeras på en liten grund - montera den från tegelstenar eller bygga ett betongskikt. Den rekommenderade tjockleken är ca 10 cm. När du har installerat enheten på en förberedd plats, se till att den inte svänger och är tillräckligt stabil. Först därefter fortsätt till ytterligare operationer.

    För att säkerställa brandsäkerhet, lägg ett metallplåt framför pannan (på den sida där förbränningskammarens dörr finns). Om brinnande kol eller ved faller ut ur eldstaden (vad som händer) kommer inte arket att släcka elden. Det bör noteras att detta är ett ganska vanligt krav på alla fasta bränslepannor och andra enheter, såsom eldstäder och spisar, eldstäder.

    Plasmaskärning av metall är den mest exakta och känsliga, men inte alla har tillgång till sådan utrustning. En konventionell svetsmaskin kommer dock också att klara samma uppgift lika bra.

    Särskild uppmärksamhet ägnas åt avståndet mellan pyrolyskedjan, monterad med egna händer och väggarna - det måste vara minst två meter. Du bör också säkerställa god ventilation i rummet, eftersom värmeutrustningen brinner syre ganska intensivt - det är nödvändigt att försäkra sig om att den levereras. För att göra detta är det tillräckligt att göra ett ventilationsuttag.

    Gör en pyrolyskedja med egna händer, skimp inte på metall. Kom ihåg att metall 4-5 mm tjock kommer att vara mycket längre än metall bara 3 mm tjock. Om efterbrännaren eller förbränningskamrarna brinner ut, måste du utföra en ganska komplex uppsättning reparationer - pyrolyskedjan måste klippas, de utbrända delarna måste bytas ut och sedan måste den svetsas tillbaka och testas.

    Rekommendationer för användning:

    • Använd inte rå ved i en pyrolyskedja med egna händer - de tänds dåligt, brinner igenom med svårigheter och ger motvilligt bort pyrolyseprodukter. Den optimala fuktinnehållet i trä är inte mer än 15-20%. Vid köp av torr ved tilldelas en plats för lagring av dem - det bör inte finnas någon nederbörd;
    • Var noga med att använda automations- och säkerhetsgruppen - detta kommer att bidra till att pyrolyskedjan inte misslyckas. Kom ihåg att självmonterade värmeenheter behöver särskild övervakning.
    • Innan du börjar varje uppvärmningssäsong, kontrollera kedjan och värmesystemet för täthet. Du måste också kontrollera skorstenens öppenhet - det rengörs var 4-5 år.
    • Gör inte för mycket utrymme - pyrolyseffektkedjan monterad för hand kommer inte att kunna ge den önskade effektiviteten och bränna bränsle förgäves. Om du behöver en mycket kraftfull enhet, kolla in mot fabriksmodellerna.

    Efter dessa rekommendationer kan du ge ditt hem värme, utan att spendera mycket pengar på el och utan gas. Den genomsnittliga effektförbrukningen hos en pyrolyskedja monterad för hand är 80-120 W / h (när fläkten är igång).

    Alla diagram och detaljerade ritningar som nämns i artikeln kan hämtas från den här länken.

    Top